以前旅遊總覺得鏡頭太大，裝了太多黑鴉鴉的人頭，真正的風景卻只能在罅隙中淺淺地見些皮毛；但在西藏，卻老覺得鏡頭太小。純淨的藍天，聖潔的雪山，澄淨的湖水，清朗的空氣，淳樸的藏民以及所有的感動和激盪，小小的取景框又怎麼可能盡收眼底？

原本清晨的機票臨時改為下午，這消息讓我歡呼雀躍了老半天。我可以去色拉寺了！色拉寺位於色拉烏孜山下，與甘丹寺、哲蚌寺合稱為拉薩三大寺廟。由於旅行社都安排下午遊玩，此時的寺廟顯得格外清淨。路兩旁都是大大小小的殿堂，惟恐漏掉一處的我們走著「之」字型，沒有導遊的介紹，只能盲目地走馬觀花。據說這裡原本長滿了色拉（野玫瑰），可是我沒有尋到玫瑰的蹤跡，卻意外地聽到一個小孩喊著：
「你們走錯了，我帶你們走吧！」
回過頭，一張稚氣的臉正衝著我笑呢。他穿著一套極其寬大的西服，戴著髒兮兮的鴨舌帽，明顯不合腳的皮鞋蒙著灰塵，而黑黝黝的皮膚則告訴我這是個藏族孩子。沒來由的，我竟對他產生好感，於是點點頭，跟在他身後。
一路上，他像導遊一樣，連比帶劃地為我們介紹。只是，他的漢語實在不敢恭維。我幾乎豎起耳朵，也只能一知半解。漸漸熟絡起來，我知道了他叫次拉次仁，今年11歲，父母很早就死了。他在色拉寺長大，靠喇嘛偶爾的接濟維持溫飽。對他來說，這裡就是他的家了。
跟著他來到吉巴扎倉。這裡除了供奉馬頭明王神像，還存放有拉薩最著名的法寶——金剛杵。傳說這根金剛杵是由印度傳來的，每年特定的日子都由達賴喇嘛對金剛杵加持，前來朝拜的信眾更是源源不絕。大殿裡藏民們排著長隊，我心中一緊，暗想不知要等多久。正想著，次拉次仁卻拉著我的手，直接進入內堂。煙霧瀰漫的室內，老喇嘛正按照繁複的程序為人們進行加持，形狀怪異的法器放著異彩。看見次拉次仁，喇嘛們慈祥地笑著，令我匍匐在地，把頭伸進泛著油光的法器。在誠惶誠恐中，我接受了加持，起身後卻發覺居然緊張得忘了許願。後來次拉次仁告訴我，藏人進寺廟不買門票，買了票的遊客自然享有優先權，我愧疚的心這才安定下來。
寺廟中認識次拉次仁的還真不少，而他也很懂事。每次進大殿前，都示意我們摘下帽子；遇到年老的大媽，他就主動上去攙扶；見了喇嘛，也很有禮貌地點頭微笑。在燦爛的陽光下，他臉上始終蕩漾著純淨的笑容。我忍不住要為他拍照，並問他寄什麼地址才能收到。他的眼中閃過一絲茫然，他沒有上學，不會寫字，哪怕是自己的名字。這時，我感覺自己的笑容僵住了。
一直很想看看西藏特有的瑪尼堆，詢問次拉次仁，他笑著點點頭，帶我們走向寺院後的山坡。轉過一個彎，眼前真的出現一個大大的瑪尼堆，上面插著五色的經幡。那些片狀的石頭上刻著鮮艷的藏文和精美的圖案，神秘而美麗。經過這裡的藏民都自覺地繞著它走三圈。看看前後無人，我打算悄悄地帶一塊回去紀念。次拉次仁瞇眼笑著，扔掉我手中那塊，說是不完整。原來瑪尼石上均刻有佛教的「六字箴言」，而我挑的雖然五顏六色，但殘缺不全。他仔細地挑了一塊，怕我的背包裝不下，直接裹進自己的衣服裡了。
經過一座宮殿時，他停下來，指著旁邊一個幽深的山洞說：
「我晚上就睡在這裡。」
走近洞口，裡面光線暗淡，一股潮濕的霉味撲面而來。我一時語塞，喉嚨似乎被什麼東西卡住了。高原上一天的溫差大約有一、二十度，和衣而睡的他甚至沒有一床屬於自己的棉被。當夜幕降臨時，一個幼小的孩子蜷縮在此，除了饑寒，他還需要承受多大的恐懼與無助。拉著次拉次仁，我離開這裡，害怕控制不住那些鹹鹹的液體。
臨走前，我特意去寺廟裡求了一個裝有經書的掛件。看看我胸前擺動的細繩，次拉次仁從衣服最裡層拉出一個帶有濃郁藏族特色的掛件。
「這是媽媽留給我的。」
這時，他清澈的眸子裡閃著嚮往的光芒，但有些落寞。
送我們走出大昭寺已是正午。我問他想吃什麼，他很害羞地拒絕，說吃不慣漢人的東西。我只好硬拉著他在商店裡買了樂百氏和一些小食品。出門給他錢，他卻死活不肯多要，最後只拿了10元。臨走，我摸摸他的光頭，替他戴好帽子，整理好衣服。他把臉貼在車窗上，使勁揮著手。駛出很遠了，我回頭望去，看見他小小的身影還朝著我們離開的方向，兀自站立著。

離開拉薩前專程來到剛吉餐廳，因為這裡的露台正對著大昭寺廣場。坐在一群藏民中間，品著香醇的奶茶，面對香煙裊裊的藏式街區，聆聽著寺內隱隱的鐘聲，我用自己的眼睛拍下了一張像片，印在腦海裡，用一生來細細研讀……

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