讓西藏掠過身體-9


2002，09，05　哲蚌寺的歌聲

1，頹廢派的天堂

　 大概是美國的年輕一代人吧，他們的心靈寄托在高速發展的世界中一腳踩空，於是他們索性乾脆地放棄了寄托；他們創造了「垮掉派」這個詞語，並且垮的一塌糊塗。他們的瞳孔總是顯得空洞縹緲，直接交待著他們坍塌的內心世界。

　 昨夜拉薩依舊飄雨，雨夜中的城市總顯得柔軟；而柔軟是很多男男女女產生糾纏故事的溫床。
　 拉薩有不少酒吧，它們是不少中國年輕頹廢派的天堂。
　 他們似垮非垮地爛在拉薩。

　 拉薩的外來者中，有一幫很有意思的人群：他們不看布達拉宮，不看大昭寺；不去阿里，不去珠峰；白天睡覺，晚上爛在酒吧。他們來拉薩不是為了旅遊，而是為了給自己階段性的頹廢心靈找到一個舒適的可以寄生的閒散家園。
　 興許是丟失了愛情，抑或是生活的不順，總之把人生長河中正常的挫折隨便拿來一個放大自己的頹廢和憂傷，就有理由跑到拉薩來做一次寄生蟲。
　 拉薩就是他們再合適不過的宿主了。

　 既然是寄生，他們也需要營養：比如一拍即合的各種味道的際遇，這大概是療傷的最好辦法。——要知道，世界發展到今天，即使是女人，也有權利遭遇到一次「艷遇」。
　 他們就這樣昏天黑地地度過一段低沉的日子，然後再咬牙切齒地返回各自痛恨的城市，繼續生活。
　
　 我總是不習慣這樣的腐爛，在我看來，有些人實在是爛的太過離譜了。
　 我因此不想光顧拉薩的任何一家酒吧。


2，關於施捨

　 上午依舊下雨，這使得我可以爛在網吧以每天一篇的速度繼續我的裹腳布遊記。
　 （koko說新浪驢壇上有很多驢界高驢，你應該和他們交流交流。交流就交流，我就登陸驢壇，不管三七二十一地把自己剛出爐的裹腳布臭烘烘地一塊一塊掛在論壇上，等待著各界驢們來說長道短。）

　 阿里是肯定要去的，爛上幾天之後，我就打算貼條子勾人同行了。
　 忽然又很想去尼泊爾，於是電話北京，讓朋友把我的護照特快專遞過來。——既然是辭職了，就讓我一次瘋它個夠本！

　 拉薩還是蠻慷慨的，每天下午都給半個艷陽天。
　 從網吧裡鑽出來，去哲蚌寺。

　 看的喇嘛廟多了，雖然我是個建築師，也不願意在寺廟的格局與配置上再費筆墨了。

　 剛進寺廟就被兩個藏族小女孩攔住去路，她們伸出髒兮兮的小手，用了一句很特別的話來乞討：「錢，給我!」——如果面對的不是兩個瘦弱的小女孩，就這股子理所應當的味道，完全就是光天化日之下打劫的語氣。
　 我可以給孩子們發糖，給學齡孩子們鉛筆，但是我拒絕給錢。一路西藏之行，我沒有給過任何一個乞丐哪怕是一分錢，即使是他們一左一右地牢牢地箍住我的雙腿。
　 我反對給乞討的孩子們錢。也許藏族和吉卜賽人、阿拉伯人一樣，有著乞討的傳統，但是施捨錢幣的人們沒有想過：正是因為有了一撥又一撥的遊客施捨，才養成了乞討者乞討的習慣。一個孩子從小就開始乞討，並且琢磨著各種乞討技法，那麼能期望他長大了之後有著堅韌的生命力嗎？

　 何況有很多乞討者並不值得憐憫。
　 我在北京的過街天橋上有過這樣一次經歷：看見一個殘疾的老人匍匐在被太陽烘烤的滾燙的水泥橋面上乞討，終於動了惻隱之心，給了他五毛錢。沒想到老乞丐居然抬起頭來不屑地說：才五毛錢！再給點嗎！
　 一郎大怒，從他的乞討盒子裡撿回自己的五毛錢，換了一枚五分的鋼崩兒，扔進去後揚長而去。


3，盎珍哈吉的歌聲

　 在哲蚌寺措欽大殿的前廣場一側，一個藏族藝人正在雕制五顏六色的瑪尼石；另一側幾個席地而坐的漢子招呼我過去同他們一道喝酥油茶。
　 喝了兩碗之後，他們示意我能否幫他們同措欽大殿合影留念，寄給他們照片。
　 當然可以。

　 參觀完整個哲蚌寺很是需要時間。偶爾會遇見一兩個喇嘛聊上幾句，漢語不怎麼會，英語倒是很不錯。

　 即將走出山門的時候，忽然聽見遠處某個高位傳來藏族婦女悠揚婉轉的歌聲。
　 尋根求源，終於發現有六七個藏族婦女坐在一個高大的佛殿屋頂上打夯，那歌聲就是她們結合著打夯的節拍唱出來的。
　 太好聽了！

　 費了半天勁，上了八九個梯子，才終於爬到了大殿的屋頂之上。終於看明白了，她們是在維修大殿屋頂的女兒牆。
　 她們的維修方式非常原始：由於抗震需要，寺廟大殿的牆體有半米多寬，幾根木棍在女兒牆邊上搭起來一個簡易的腳手架，她們要麼坐在腳手架上，要麼直接蹲在女兒牆上；每個人手裡面都只有一把棒槌。她們的勞作方式是：一邊向女兒牆上面灑水，一邊用棒槌敲打牆體。　
　 她們的敲打整齊劃一，很有節奏，伴隨著她們自己敲打的節奏，唱著合拍的民歌。

　 我舉起相機準備拍攝的時候，她們一半人扭過頭去，一半人用手摀住臉龐，吃吃地笑個不停。
　 只好作罷。

　 她們繼續唱。我就在她們對面的女兒牆上坐下來。
　 我觀察了良久終於發現了一點門道：每首歌結束之後，稍事歇息，總會由一個人高亢地起頭唱起另外一支歌曲，不同的歌曲有著不同的敲擊節奏，她們棒槌飛舞的頻率與方式也略有改變。起頭的人不是固定不變的，六七個人居然人人都可以起頭，且嗓音都很好，婉轉而高亢。
　 可惜我不是一個音樂創作者，否則帶上錄音機錄下來，稍事整理就可以出版了。
　 我坐在那裡，點燃一支煙，定定地看著她們飛舞著棒槌，久久地聽著她們悠揚的歌聲，漸漸地忘卻了自己的存在......

　 過了很久，女兒牆上面那個起頭唱歌最多的婦女衝我招了招手;嗨！我們唱一個，你也唱一個嘛！
　 我？
　 慌忙擺手：我不會唱，我可以幫你們幹活！
　 女人們哈哈大笑地示意我爬上腳手架。

　 爬上去坐好。一個婦女幫我在面前一截女兒牆上面噴灑上水，另一個遞給我一把棒槌。我就跟著她們一道開始幹起活來。
　 她們繼續唱歌，她們的棒槌又開始有節奏地敲打起來。因為節奏簡單，所以沒多久，我就可以準確地同她們一起玩起合拍的「打擊樂」了。

　 招我上腳手架的婦女名叫盎珍哈吉，其餘的都是一起來自扎西康撒村的姐妹。她們要在這個大殿的屋頂上工作七天。
　 由於參與了「打擊樂」，我終於可以給她們拍照了。
　 盎珍哈吉是個熱情爽朗的女人，她接過我的相機，笑哈哈地給正在一字一板跟著大家一起製造「打擊樂」的我拍照、拍合影。
　
　 然後她們唧唧咕咕地低語了幾句，一起別有用心地哄笑。看她們全都笑嘻嘻地看著我，我就知道：她們一定是在用藏語開我的玩笑。這時候，我看見年紀最小的那個藏族女子開始推搡坐在身邊的女伴兒。
　 明白了，估計這幫女人是要把我嫁給她們最小的妹妹了。

　 妹妹挺好看的，細細的腰肢，潔白的牙齒，明亮透徹的眼睛。雖然著實黑了點，但是非一郎我曬了近兩個月的新疆、西藏的太陽，也黑的像塊木炭。
　 反正也不怎麼吃虧，我說：「只要她願意，我倒是沒有什麼意見的。要不，我今天跟她回家吧？」
　 一群女人前仰後合，大笑不已。
　 小妹妹緋紅了臉，煞是好看......

　 夕陽西下，我從腳手架上爬下來；記下了盎珍哈吉的郵政地址，告訴她們我會把照片給大家寄過來的。
　 走下大殿的屋頂，聽見身後的她們又開始唱起歌來，讓我不由得放慢腳步，緩緩地踱出了哲蚌寺。

　　　　　　　　　 非一郎　 2002，09，29於日喀則

所屬類別：拉薩旅遊攻略遊記 | 點擊查看更多遊記攻略