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早上5點半起床，6點鐘就披上雨披往外跑。外頭尚是一片漆黑。拉薩與上海緯度相近，經度卻相差了30度，直線距離差不多3000公里。所以日出日落也就比上海晚了兩小時。奇怪的是為什麼西藏不和新疆一樣用東六區時間？
在這個相當於上海凌晨4點的時候，果然一路上沒有遇到一個人，只看到一部部出租車從四面八方駛向同一個目的地——大昭寺廣場。
順利的找到自己該乘的那班車，此時已經差不多坐了一半的人，而且陸陸續續的還有人上來，應該是6點半發車的卻一直也開不起來。藏族的阿婆上車兜售哈達和塑料袋包裝的酥油。這麼大的年紀，又是這麼冷的雨天，真是難為了。在語言不通的情況下有兩個康巴男孩來做翻譯，問她買了一包哈達。
哈達是一種提花的長條織物，質地應該是生絲的，不過我買的這一包拿回去人家說是尼龍絲。話說回來一包四條只賣4塊錢，如果是生絲的話就沒有利潤空間了。在布達拉宮的時候，看見值班的喇嘛把哈達拿來揩佛像周圍的灰塵。對於信徒來說，自己獻上的哈達如果能接觸到神聖的佛像，大概已經是一種光榮了。
同車的有兩個挺難看的韓國女孩，兩個背著駝峰一樣的大包再加軍用雨衣，全副武裝得活像特種部隊的小老外，再加我本人一共5個遊客。其餘幾乎都是藏民，四川上來的康巴男孩子、用晴綸毛毯抱著小娃娃背在背後的老奶奶、年輕夫婦。看膩了八廓街上那些伸著手討錢的乞丐和摩拳擦掌準備向遊客痛斬一刀的攤主，今天能夠和這些有信仰又有尊嚴的藏族人同行真是開心。
7點鐘，天開始濛濛亮起來，我們也終於出發了。
甘丹寺位於拉薩以東的拉孜縣境內，距離不過40多公里。然而按照西藏的公路速度卻開了將近2個小時，最後還歪歪扭扭的開了很長一段泥濘的山路，才終於望見了那一大片紅、白、黃色的殿捨群落，在灰濛濛的山色中尤其鮮艷醒目。
甘丹寺與哲蚌寺、色拉寺合稱「三大寺」是格魯派六大寺院之首，也是15世紀初宗教改革家、格魯派創始人宗喀巴大師生前修行與圓寂之處。在藏語裡甘丹的意思就是「兜率天」，彌勒佛所佛化的欲界六天中之第四天。主持甘丹赤巴為整個格魯派的首腦，雖然在內地少有人所知，其在藏傳佛教中的地位僅次於達賴喇嘛和班禪額爾德尼。但在文革期間原來的文物幾乎被毀壞、流失殆盡，現在的建築全是80年以後重建的。因為這樣的原因，在外地遊客的參觀行程中少有將甘丹寺安排在內，也正因為沒有太多的旅行團和外地客，現下的甘丹寺能保有那一份本色的寧靜和質樸。我們到得太早，寺院還沒有開門。一群人擠在屋簷下瑟瑟發抖，又冷又笑。好在裡面的喇嘛們聽見外面的喧嘩，很快就跑出來為我們提前開了門。
因為和藏民們一起一擁而入，居然沒人提醒我買門票。儘管網上流傳著各種逃票寶典，我這一次卻是純出於偶然。為了補償我在甘丹寺裡買了一塊六字真言，就是一塊漆成黑色的、長方木頭，刻著的藏文塗了彩色，可以作為很漂亮的裝飾。
寫到這裡，我感到有點無以為繼了。那兩個康巴小弟弟很起勁的說要帶我遊甘丹寺——雖然他們自己也只是初訪此地。旅行的路上總是有人上來搭話，已經有三四個人主動給我留了聯繫方式，如果我不是漂亮姑娘他們仍然會這樣熱情嗎？我很懷疑。總之我沒有和康巴男孩同行，而是熟門熟路的又一次尾隨在一個旅遊團的後頭。而且很快就被好幾個人認出我就是昨天下午在大昭寺已經尾隨過他們一回的那個傢伙。總之是「旅恥捨」，索性就老著臉皮和大家搭訕起來。
興致勃勃地討論文革期間甘丹寺受破壞的那一段歷史：是什麼原因使藏民的孩子們拋卻了祖祖輩輩數百年的信仰變成了一心一意擁護偉大領袖毛主席的紅衛兵小將。
可否這樣認為，政教合一的傳統西藏文化在相對封閉的環境下尚能保持它的穩定與平衡，但一旦在共產黨政府的領導下，民主改革的巨變到來，舊有的等級和價值觀念土崩瓦解並在許多人的心目中被徹底否定，眾多在這片土地上俯首忍受苦難的農奴的孩子們對宗教所作出的破壞不過是宗教多年麻醉和奴役人民的一個反彈？

下午乘著三輪車，一溜煙的跑去藥王山拍布達拉宮全景。布達拉宮向西的白塔，後頭就是一個小丘。掛有木牌一扇：「此處禁止攀爬」。眾人皆無視之，爭相攀附。所有爬上去的人都是來拍布達拉宮全景的，怪不得所有的布達拉宮全景照差不多都只有兩個角度：要麼是從此處拍到布達拉宮30度角斜側面加兩個白塔；要麼就是在廣場上拍到它的完全正面，將一桿五星紅旗、若干醜陋的蓮花形路燈，以及布達拉山腳圍牆上一幅巨大標語——我去的這一陣子是慶祝個什麼拉薩啤酒節——也一併攝入鏡頭。
何況所有精彩的拉薩風景照，其基本條件都要有一個極湛藍的天空作為背景。像我這樣黃梅天來拉薩的人就不用想了。結果就是爬得滿手是土，然後同以往一樣，穿著差不多的衣服、擺著差不多的POSE，臉上也是一副差不多的尷尬笑容，拍了一張除了身後背景以外和以前差不多的「到此一遊」照。然後再滿手是土的爬下來。
拍完照後我無所事事，看到藏民們從布達拉宮的後面呼啦啦的轉過去，靈機一動跟著他們一起轉起來。於是看到了宏偉的宮殿背後一片尋常民生景象：右手是一個連著一個不斷的轉經輪，左邊則是一個接一個的小貨攤。出售的也不是八廓街上那樣專斬外來客的假古董，而是面向當地居民的普通日用品、衣物。除了大筒裝的束香、風乾牛肉乾等藏區特色的貨品提醒我這是身在西藏，其餘的和某個內地小城市也無多大區別。從康昂北路兜出來，特地到大菜市場參觀了一回，只覺得品種比上海還豐富些。除了新鮮蔬果價錢比上海貴1-2倍外，似乎也沒有什麼物質上的匱乏。
北京路一線是最熱鬧的商業街，百麗的鞋子連一折也不打也一樣賣得很好，班尼路堡獅龍等大路品牌的專賣店，想得到的貨品這裡幾乎都有。還有沒想到的東西——格桑朵北路上的D版音像店，「全市唯一碟版《哈利波特與阿茲卡班的囚徒》、《華氏911》DVD已到」。小馬路上多的是洗頭店，穿吊帶裙和高跟涼鞋的洗頭妹們（非藏族）臉兒塗得紅紅白白坐在門口，表情卻多少有點呆呆的。
這不會是任何一個未上過高原的人想像中的西藏。然而，這樣一個已失去了本色，在內地文化影響下變得不倫不類的拉薩尤使我感到親切。與其讓拉薩保持幾十年、上百年前的原貌，我更樂於看到她成為現在這個樣子。


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一想到明天就要回家，回到我那些庸俗不堪的正常生活與工作裡去，心情就好得無以復加。我的工作與「純粹」啊「虔誠」啊「聖潔」啊這類高雅的詞彙無緣，但除了能讓我自食其力養活自己外每半年攢下一小筆錢來在允許的範圍內到處轉轉，回來後不僅給自己，還能提攜我的家人都有了向朋友吹噓的資本。我的下一個目標是烏魯木齊吐魯番喀什一線，為此接下來的半年還得繼續拚命攢錢。
完成拉薩遊的最後一個任務，哲蚌寺，出發！
從市區打出租車到哲蚌寺20元，可一直開到根培烏孜山半山腰的正門口，省卻很多爬山的力氣。不過路上看到用往來的小卡車專門載香客上山的，坐的多是藏民，如果和他們同車應當能為旅途增加不少樂趣。不表。
和甘丹寺一樣，哲蚌寺也同樣是倚山而建，殿宇連接，極有層次感。循著台階一步步慢慢的往上走，路邊有潺潺的山溪流下，簡易的水力輪盤裝置帶動一個個經筒轉動，十分的有特色。路的另一邊——則是相對全國來說很具西藏特色但在西藏本地範圍內很沒特色的——乞丐。這些人裡有男有女，有僧有俗，少見老人或殘障人士，倒是以四肢完全、看上去比我還壯實的中青年為主。還有大到10來歲小到剛會走的小孩，看上去穿得還齊整，擁來跑去，伸出手來亂叫：「阿姨，給我錢」。如果身懷不計其數的一角零票，見到每個要錢的都給他一張，如此扮千手觀音一天下來的運動量估計不會下於那些在大昭寺前面磕長頭的。
有人說西藏風俗如此，但絕對不是好的風俗。凡事還是應該看好的方面：他們雖然乞討，但至少不偷不搶，也不大會抱著別人的腿強討（不過據說近年來大量外地乞丐湧入，壞了行規）。
But我們這些遊客千里而來的目的畢竟不是為了給不事生產的當地人納貢。希望他們最好還是靠自己的勞動生活，尤其不要教孩子從小就學這一套。
言歸正傳，哲蚌寺作為五世達賴喇嘛之前西藏甘丹頗章政權的核心，規模在三大寺之中也是最為龐大的。建築格局如迷宮一般，若沒有「參觀由此去」的路牌時時指引，大有迷失的可能。每次覺得可能要走重複了，然而進入下一個殿，發覺又是個沒到過的地點。不過除了壁畫風格似乎與其他寺院不同外，我只覺得殿外山石上彩繪的佛像經文，以及雪頓節的曬佛架更新鮮可看些。措欽大殿的地面是油膩膩的，好像過去的學校食堂，牆上壁畫也同樣被終年不熄的酥油燈的油氣薰的油光可見。殿裡有一個「此殿免入女」的小室，於是門口就聚滿了笑哈哈的女同胞，等待從裡面出來的男同志來解說到底有什麼奧妙在內。
哲蚌寺的主貢佛是據說全拉薩「只」有三尊的千手千眼觀世音像，另外兩尊一在大昭寺，一在布達拉宮，已經全部看到了。
至於各個殿堂值班的喇嘛們，總是在重複著同樣的工作——面前擺一個大塑料盆在數毛票。連看的人都覺得枯燥無味之至。跟他攀談了一下，瞭解了現代人出家要經過國家機構（據說全國統共只有三處）統一審批認真，關卡重重手續繁瑣，經錄取後還需服從分配。能夠分到哲蚌寺這樣的大寺院裡來真是造化中的造化，概率不會高於考北大清華。
哲蚌寺的大廚房也是務必不要遺漏的一個好去處。哲蚌寺最盛期聚有僧眾上萬，要為這麼多人在同一個鍋裡做飯，廚房的大小和廚具的大小可想而知。想來那時的伙食也一定十分簡單，不會有什麼營養搭配花色翻新的餘地。現在的僧人已基本上是分小組自己起炊造飯，大廚房只負責提供酥油茶和為領導幹部開小灶。也用上了電風扇吹火，電泵打酥油，但擦得亮閃閃的銅器和大鍋還是一如以往。能夠在這麼氣派的廚房裡做飯，一定很有成就感。
最後捨正途而沿著彎彎曲曲的小路，認準一個下山的大方向走出去。哲蚌寺現今只有600人左右。故許多僧捨都已廢棄了。光看這些建築的規模，想像當年全盛時期是如何一般光景已叫人咂舌。當年三大寺為政治政權曾經組織僧眾多次武裝械鬥。結果以哲蚌寺獲勝，甘丹寺大傷元氣，色拉寺的徹底失敗收場。經這幾天來的參觀，我認為色拉寺一條胡同走到底的佈局的確最不利於攻防，甘丹寺勝之，而迷宮似的哲蚌寺在地理條件上最為優越，尤其適合組織巷戰。
幾個十來歲的小喇嘛，穿著不合腳的大皮鞋，互相追著踢一個空飲料瓶。一個20多歲的青年喇嘛則提溜著一塑料袋蔬菜，準備回宿舍開始做午飯。其實，寺院和我們的大學生活區也並沒有什麼兩樣。出家人俗家人，都一樣的要過日子。

下午完成這次旅行的最後一個任務：買土產。最想要手工制的轉經筒（現在有許多車工的，惡俗無比，專門用來哄外地沖頭），攤販們一個個指著白銅對你說「銀子的」，開價150、180連眼皮也不會眨一下。前兩天試著還過價，但對它到底價值幾何心裡沒底，還起價來中氣不足均以失敗告終。今天在哲蚌寺小賣部看見由寺裡僧人開過光的，只要85元。心裡有了底頓時踏實了許多。把開價180的小販大罵了一頓後以40一件的價格強行購下4個。不過即使如此，說不定暗下裡對方還賺的笑不動哩。
八廓街的假古董假天珠我沒半點興趣，藏銀的手鏈只要帶上一天手腕上起的一圈紅泡保證一個禮拜不褪。我立誓決不送上門去給人痛斬，專門往八廓街的支流小巷裡鑽，看那裡聚的藏民多就往哪裡去。在藏式服裝店購下藏式花紋的提花布一塊，25元/米，扯了兩米好做沙發佈；路邊小攤的吉祥圖案拼塊門簾一幅，開價25還到20；同樣藏式花紋提花布的笑背包一個，開價20還到18。還有民族商場的印度香，尼泊爾紙燈籠4-5元/個正適合送給同學同事，一下就買了60個。我一次一次在八廓街與賓館之間往來，像搬倉鼠一樣不停的把各種各樣東西往住處搬。大大的過了一次購物癮。
晚飯在川味小館點了一個羊雜湯鍋，一個人抱著小臉盆般大的鍋子吃到光。明天我就要回上海，想到這個我的食慾就特別好。拉薩也是個可愛的地方，不過我卻沒有再來一次的打算。哈哈哈，永別吧，西藏！

第二天摸黑起的床，打的到娘熱路民航中心乘6點的班車，並且將我的巴黎三城不幸遺失在出租車上。伴我一周有餘，它也算完成了自己的歷史使命。在一路的刀郎中抵到機場，第一次見到了手寫的登機牌，並且坐在了一大群日本奧巴桑旅遊團中。導遊的男青年每說一句話渾身都會扭起來，好像搞笑電視裡的小丑模樣，原來真有這麼噁心的日本男人。
又一次在雙流機場轉機，回上海的機票一折也不打。傷心。上海氣溫35度，我背著人一樣大的包，手裡還提著個民工編織袋。回到家時幾乎重死。

感想：
原本我和許多人一樣，唱著《阿姐鼓》和《回到拉薩》上了高原，卻發現這裡的人只聽刀郎和劉若英。還有就是又唱又跳的印度音樂。上海人哈日，北方人哈韓，西藏人就哈印。
首先要破除的是對於高原反應近乎迷信般的恐懼。本人經歷了兩次反應後認為其不適程度完全在可以忍耐的範圍之內，除了原本心肺功能較差的人群外，大多數人應該都能依靠自己的身體機能調整適應。50年代大批內地官兵進入西藏後的高死亡率，甚至發生「死人連」這樣的極端例子，究其原因還是由於當時人們在本身身體素質較差，缺乏物資補給和營養攝入，身體未及適應就每天從事大量體力勞動等幾方面負面因素綜合釀成的惡果。對於現在的旅遊者說，既能充分休息，專門針對治療高原反應的藥品也已被大量開發。只要自己加以注意,即使老人小孩也能安全的完成高原之遊。
西藏並不是神秘的土地，過去她僅僅因為地理環境上的特殊性缺少與外界的交流，在漫長的相對隔絕中形成了自己特殊的風土人情。但因為有佛教的許多理念為思想基礎，她與我們有很多能夠共通的地方。與信奉伊斯蘭教的維族相比藏族與我們漢族更加接近。
對於藏傳佛教我的看法傾向於負面：用身體去丈量朝聖之路的藏民說他們虔誠也好，但這樣的虔誠來自於缺少選擇。越是落後的地域或國家，人便越是多的依賴宗教，而宗教對人的控制和束縛程度也越強。這就是為什麼伊斯蘭原教旨主義存在於阿富汗而不是土耳其或馬來西亞的原因。相比在發達國家，此時人已經有了選擇的自由，於是宗教必須要反過來為「人」作出服務才能為人所選擇。

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