9月8日 直孔替寺。

一早起來，太陽已經升起來了，推開窗，在清晨的陽光柔和的色彩裡，山谷裡的河水泛著金光，寺廟的寶幢熠熠生輝，山坡上一間間密密麻麻的小屋也金光閃閃。
Z和L都不肯早起，我只好一個人出去瞎逛。跟著兩個藏族人走到寺廟的大殿，一圈一圈地推動轉經筒。轉了三圈，我決定上山去看看。不看天葬，爬上山頂想必風光也不錯。山上是一間挨一間的僧捨，我沿著小路隨便地走著。

(直孔替寺)

直孔替寺，也叫直（止）貢梯寺或直（止）貢提寺，是藏傳佛教帕竹噶舉派直貢噶舉支系的主寺，木雅貢仁始建，1179年由直孔巴∙仁欽貝擴建成大寺，名「直孔替」，即直貢噶舉派的主寺。直貢噶舉在藏傳佛教界曾經一度有很高的地位，直貢萬戶在十三萬戶中位列前藏之首。元朝初年，在旭烈兀（忽必烈之弟）的支持下常與薩迦派發生衝突，1290年，薩迦本欽∙阿迦侖奏請忽必烈出兵，攻入直貢峽谷，焚燒直孔替寺大經堂，摧毀18尊巨佛和7座多門塔，據說在這次戰爭中殺死直貢噶舉派僧侶和屬民一萬多人，史稱「林洛」（意為寺院之變）。之後，又經數次變遷，到明代，直貢噶舉領袖旺仁波切仁欽貝傑（直孔替寺第十三任堪布）於1413年被明成祖封為闡教王。但在15世紀格魯派興起後，直貢噶舉在抵制格魯派的鬥爭中被擊敗，直到第五世達賴喇嘛受封後，直貢噶舉不得不處於達賴喇嘛管轄之下。

直孔替寺目前有喇嘛300多人，即將出關的老活佛丹增尼瑪，據說是這裡僅有的兩個修成噶舉派密法「拙火定」的人之一，另外的一位巴窮仁波切已經於1990年圓寂。

不過直孔替寺名氣最大的恐怕還是它的天葬台，據說這是世界上最著名的兩座天葬台之一，另外的一個，印度的斯哇采天葬台已經廢棄不用了。從前這裡的天葬是可以參觀的，但聽說去年有人擅自拍攝了全程錄像，並作成VCD發售，造成了很壞的影響，之後自治區政府便規定所有地區的天葬一律禁止參觀。L聽前些時候來的驢子說，有人偷偷來看，並拿了相機，結果天葬師舉著刀就衝出來了，嚇得他們落荒而逃。

走著走著，忽然間，又是狗叫，我一轉頭，不遠的地方有一條半人多高的大狗衝著我衝過來，嚇得我慌不擇路，轉身沿著山坡就向下跳。這裡根本就沒有路，全是野草和灌木，手掌不知被什麼東西扎得又痛又麻。唉，西藏的寺廟什麼都好，就是狗太多了。要不就是我跟狗太有緣。。。

看見我從山坡上衝下來，一個老人向我招手，我趕忙跑過去，他打手勢問我是不是去拜佛，我說是，他指了另一個方向的路，我道了謝，沿著小路走去。

山上並沒有一定的路線，常常是走著走著就出來一個岔道兒，而走過去又發現殊途同歸。因為本來就沒有一定的目標，我就隨便地沿著一個方向走過去，一會向上，一會下來。走著走著，發覺來到了一片開闊的山坡上，而地上散落著巨大的羽毛，我的心一顫，這裡是天葬台啊！

山坡上有數十隻禿鷲在晨光中晾著翅膀。右邊山坡上大約兩三百米的地方，有五彩的經幡一直拉到山頂。經幡的另一頭，在我前面幾百米的山坡下，有一個籬笆圍起的院子，我知道那裡就是天葬台了。

我有點猶豫，過不過去看呢？雖然好奇心驅使著我向前走，但對那看上去似乎很血腥的場面，我似乎還有點畏懼，況且，我也不應該打擾這個神聖的過程。不如我就在這裡靜靜地看一會兒，這樣應該不會打擾死者升天吧。

我找了一塊大石頭坐下，從背後照射過來的陽光，把我細長細長的影子投在草地上，晶瑩剔透的露珠在晨光中閃閃發亮。圍牆外席地而坐的不知是不是死者的家屬，他回過頭來似乎看了我好一陣，或許是看我並沒有繼續前行吧，便轉回頭去，不再理我。我在心中暗自慶幸，如果我再貪心一點，或許此時就要被人趕走了。

天葬師在青煙裊裊中忙碌著，巨大的石錘上下揮舞，圍牆邊的空地上，有一二十隻禿鷲和許多烏鴉等待著，時不時地扇動著翅膀。只見天葬師做了一個手勢，那一群禿鷲奮不顧身地拍打著翅膀衝了過去，圍作一團。遠遠地，看不真切，我也不想看清楚，不過在那一個瞬間，我忽然想，如果我的人生也能如此結束該有多好。與其化作一縷青煙，不如回歸自然。

或許是直孔替寺的天葬台太出名了，快十點了天葬師們還在繼續忙碌著。我站起身，拾起地上一隻巨大的羽毛，迎著太陽向回走去，心中竟然有種說不出的平靜。

原來從這裡到寺廟有一條很寬闊的路，就在我剛才走來的小路下方，估計要天葬的屍體就是從這裡運上來的，只是不知是車拉、馬馱、還是人背。

走了一段，我發覺後面有只不大不小的狗一直不遠不近，不聲不響地跟著我，雖然有點害怕，不過看上去它也沒有衝上來的意思，只是那神情好像覺得我是個不速之客，在監視著我。走了不知多久，再回頭看，那隻狗已經不見了，我鬆了一口氣。

沿著山坡，一路向著寺廟的方向，走了不多時就回到了寺廟的旅館。我把羽毛藏在懷裡，怕被尼瑪看到了不好交代。Z和L已經不在房間裡了，尼瑪說他們去了寺廟裡。大殿裡傳出喇嘛們作早課的悠揚的誦經聲，我找了個角落坐在門口邊，閉上眼睛聽著，實在是太美妙了。

早飯是在寺廟旅館的廚房裡吃的，每人一碗雞蛋面，6塊錢，味道不錯，早知道昨晚就不吃泡麵了。掌勺的小伙子跟頓珠一樣也是二十歲（不過藏族人說的年紀，可能跟我們說的虛歲差不多），表情超級豐富，一會兒向尼瑪做個鬼臉，一會兒又誇張地拿著東西跑來跑去，簡直就是個出色的喜劇演員。我們幾個笑得前仰後合，肚子都痛了，害得我面也沒吃完。不過可惜把他的名字忘掉了。

吃過飯，回到房間，我告訴Z和L我去了天葬台，並把那只巨大的禿鷲羽毛展示給他們看。想著這時已經快到中午了，天葬也該結束了，現在去看看總該沒什麼關係吧。由我帶路，我們又一次向山上走去。

路上有人像在轉山，不過也可能是山上的牧人。聽說山的背面就是德忠溫泉了。

雖然走過兩次，我們還是繞了好一陣才找到路。一直走到圍牆邊才發現裡面竟然還有人！他看到我們，立刻凶巴巴地揮手讓我們走開。我嚇了一跳，還沒回過神來，就聽到旁邊的L很緊張地說：「趕快走！」走出一段路，他才對我們說那個人剛才丟石頭出來，好險！我們一直退出幾百米才不再有人理我們。

坐在山坡上，眼前就是青翠的雪絨河谷，遠處的天葬場裡還看到石錘上下翻飛。死亡與美景，說起來似乎極不協調的兩樣東西，在這裡卻真的成了天人合一。

忽然，數十隻禿鷲一齊從天葬場中飛了起來，張開巨大的羽翼，在山谷裡盤旋，那場面實在蔚為壯觀。可惜不敢掏出相機來拍照，我只好把這場景深深地印在腦海裡。

快到12：00了，今天的天葬儀式終於完了，走出來兩個人，不知道是不是天葬師。看上去又要來趕我們了，我們趕忙陪著笑臉道歉，並問如何去活佛的房子。聽我們如此問，二人的臉上馬上路出了笑容，帶著我們一路走過去。感覺自己有點陰險~~~

丹增尼瑪活佛的房子建在寺廟建築群的最高處，差不多是山頂的地方，小小的一個院子，與其他的僧捨看上去似乎沒有什麼不同。12：00還沒到，院門緊閉著，門上照例畫著一圓一彎，看上去像是太陽月亮。

等了幾分鐘，時間到了，我們商量著是不是要敲門，正在這時，院門打開了，裡面一個圍著圍裙的胖喇嘛示意我們進去。83歲的丹增尼瑪活佛正坐在屋子裡，說實話，我真的很難把眼前這位乾瘦的老人跟「拙火定」聯繫起來。活佛揮手讓我們挨個過去，給我們摸頂。站在一邊，看著他一舉一動的堅定，我倒是開始覺得有點不同尋常的味道了。出了門，胖喇嘛示意我們要繞著活佛的房子轉一圈。山坡上拉滿了五彩的經幡，有路可以一直向上爬。我很想站到山頂上去看看，可是走了很久，似乎山頂離我的距離還是看起來就要到了。終於，兩個男生開始抗議了，讓我放棄這個念頭，並驚訝著，怎麼昨天走一步都那麼困難的我，今天已經是第二次爬山了，還是這麼勁頭十足。我自己也覺得很奇怪，好像已經脫胎換骨了~~~這才是我的實力嗎。。。

一路就這麼閒逛著，頭頂上是藍天白雲，腳下是矮矮的灌木，路邊有經幡。走著走著，似乎到了山坡的另一個方向，面前又是一片開闊的河谷，碧綠的田野，遠處有山，近處有河，有村莊。。。

回去的路上掛滿了經幡，我們就在中間鑽來鑽去。沿著山路一直向下可以走到山腳，是公路上山的地方。我們從半路插過去，走回寺廟。

睡了午覺起來，外面已經又是黃昏了，L在外面圍牆邊跟幾個藏族人聊天。原來又有屍體運上來了，大殿外的空地中間擺了一隻木箱，十來個喇嘛圍坐在旁邊，正在誦經。一個完了，就有人抬上另一隻箱子，重複剛才的過程。儀式完畢，牆角多了四口木箱，昨天上來沒有注意，原來屍體就這樣在牆角陪了我們一晚上。。。想到昨晚在這裡站著聊天，我不禁打了個冷戰。不過這樣的感覺轉瞬即逝，來到西藏後，我開始體會到生與死似乎不過是一線之隔，而在這裡，死又好像成為了生的一個部分。

跟在幾個喇嘛後面去山上的佛堂參觀。這裡有西藏各地來的喇嘛，甚至還有些從四川等外省來的漢族。

有喇嘛問我們是否去看過天葬，聽上去好像很願意帶我們去的樣子。我們猶豫了一下，剛才因為怕挨罵，借口說走錯路了，如果明早再去被看到，似乎有點不好，就說明天一早要搭車回去了。他一聽，說不知道明天有沒有車，然後就不見了。走回去的路上，迎面又見他急匆匆地跑來，對我們說，他剛去問過了，明早9：00就在寺廟旅館門口有車回拉薩。我們一愣，這個人，真是好熱心、好實在啊！

夜色又一次籠罩了直孔替寺，我好像並沒有因為牆角那四隻木箱而覺得不安。不過我決定明天早點起來，看看屍體是怎麼被抬上山的。