9月6日 楚布寺

說到楚布寺，或許很多人都不曾聽說過。這原本也並不奇怪，噶瑪噶舉派活佛並非政教合一的藏區領袖，顯然不如格魯派那麼聲名顯赫，加上噶舉派僧人以苦修為主，寺廟多建在人跡罕至的深山，藏地之外鮮有人知，也不足為奇。然而，由於在噶瑪噶舉派建立和早期發展過程中，沒有一個固定的施主作後盾，沒有足夠的政治和軍事力量，也正因為如此，其宗教方面的發展就顯得無拘無束，不受地方勢力的限制，可以較自由靈活地發展，因此，宗教上的地位和影響遠超過其它教派。同時噶舉派又是活佛轉世制度的創立者，其主要活佛系統黑帽系歷輩活佛，也就是噶瑪巴，漢稱大寶法王，在藏傳佛教中的地位或許不亞於達賴、班禪。
公元1164年，都松欽巴（法名，意為「知三時、知三世」）在四川省甘孜藏族自治州稻城縣建立了噶瑪噶舉派的第一座寺廟——岡布乃囊寺，並創立了噶舉派的又一支系——噶瑪噶舉，1189年他又在今拉薩市堆龍德慶縣拉嘎日地方修建了楚布寺（也叫磋卜寺、楚浦寺），成為噶瑪噶舉派的主寺。公元1193年，都松欽巴在楚布寺圓寂。十一年後，噶瑪‧巴希出生在多康金沙江流域的齊列擦多地方，十一歲時從都松欽巴的再傳弟子崩扎巴出家，並於1247年住持楚布寺。公元1253年，噶瑪‧巴希應忽必烈造使詔見離開衛藏前往內地，1256年成為蒙古王室的應供上師，受蒙哥封國師，賜他以金緣黑帽及金印，這就是噶瑪噶舉派黑帽系的黑帽之來源。公元1283年，噶瑪‧巴希在楚布寺圓寂。噶瑪‧拔希圓寂前親手將標誌噶瑪噶舉派權威的金緣黑帽戴在其高徒鄔堅巴頭上，責其護持噶瑪噶舉派以及尋認培養轉世靈童之重擔，並具體預示轉世靈童轉生的時值和地點。噶瑪‧讓迥多吉1284年生於後藏貢塘地方，五歲時被噶瑪‧巴希的高徒鄔堅巴確認為噶瑪‧巴希的轉世靈童，由此，開創了藏傳佛教神秘的活佛轉世制度。由於都松欽巴是噶瑪噶舉派的創建人，在西藏佛教史上佔有重要地位，對日後的噶瑪噶舉派有著深遠的影響，因此被追認為噶瑪噶舉黑帽系一世活佛。
只是我這個對佛教知之甚少的人，又怎麼會知道楚布寺的呢？當我在來到拉薩的第一天，便打聽如何去楚布寺時，Z驚訝地瞪大了眼睛，我說，因為我看過關於噶瑪巴的紀錄片。說來奇怪，就因為了這麼一個簡簡單單的理由，我竟如此執著地想去看看楚布寺，想去看看噶瑪巴曾經駐錫的地方。如今遠在印度的第十七世噶瑪巴，是新中國成立以來，中央政府承認的第一位活佛的轉世靈童，同時也由於他亦經過了十四世達賴喇嘛的的認證，在藏傳佛教範圍當中有著很強的影響力。在他踏上國際舞台之後，在海外以至西方社會都開始有著越來越高的聲望。不知道政治是個怎樣敏感的話題，我也不是個虔誠的佛教徒，只是我似乎不能不為片子當中的噶瑪巴，以及仁波切們高尚的人格魅力而感動。
不知道是不是有點激動，這一夜我竟睡得很不踏實。大昭寺廣場前，每天只有一班去往楚布寺的班車，Z說7：00開車，往返車費25元。
早上天還不亮我們就出發了，八朗學的大門還沒有開，L敲了好一陣值班室的門，才有個男子睡眼惺忪地起來，嘴裡還不知叨咕著什麼。街上的路燈還亮著，除了偶爾經過的路人，只在沖賽康附近的街邊，聚集著一些清早來買賣不知是草藥還是什麼山珍的商販。
廣場邊停著去往諸如桑耶等寺廟的班車，但楚布的車還沒來，等車的人也不算太多，除了我們兩個之外，就只有三個金髮的老外是遊客了。
天空開始慢慢亮起來了，大昭寺呈現著完美的剪影，我正在考慮只要再過一會兒，光線再亮些就可以拍了，偏偏此時車來了。
我搶佔了副駕駛的位子，方便看風景，也可以跟司機聊天，聽Z說，司機也是楚布寺的喇嘛，他會講許多楚布寺和噶瑪巴的故事。
汽車前窗的擋風玻璃上，一左一右貼著兩張照片，左邊的一望而知是第十七世噶瑪巴，烏金赤列多傑，而另外一位，我就不知道了，這個胖胖的小男孩應該也是一位活佛吧。
7：30左右，司機師傅提著一壺酥油茶和一大口袋熱氣騰騰的饅頭上了車，不知道這是不是Z所說的那一位。這位師傅大約四十多歲的樣子，年輕時應該算是很英俊的，雖然有些上了年紀，但眼裡透出來的智慧和和善，讓人一見就會有種親切的感覺。
楚布寺位於拉薩市堆龍德慶縣西北拉嘎日鄉，建築在楚布河上遊北岸的那日山和加日吐切瓊博山之間的山谷中。雖說距離拉薩只有70多公里的路程，但在離開四平八穩的青藏公路，拐上一座小橋之後，就開始是崎嶇的山間公路了。而這條路一直要走將近三個小時才到。清澈湍急的楚布河也大約在此匯入拉薩河，寬闊的河面，緩緩流動的拉薩河水略顯渾濁。
車上的人並非都到楚布寺，有許多是到途中經過的小村莊，司機也幫忙捎帶了不少東西給村裡的人們。而每到村子附近停車時，總會有熱情的藏族人拎著熱氣騰騰的酥油茶，或是牛奶來給倒給車上的人喝。起先我以為是送來給司機的，還有些不好意思，直到他們笑容滿面地，同樣給我倒上一杯香濃的酥油茶時，我才發現或者有隔膜的是我們。再回頭看看車廂裡，那歡聲笑語的情形，大家簡直如同一家人。我忽然覺得好遺憾，為什麼沒有學些藏語呢，如果可以加入他們的世界，而不是只看看風景，我的旅行不是會更有收穫嗎！
說到噶瑪巴，司機師傅似乎微微歎了口氣，他說自1992年噶瑪巴在楚布寺坐床開始，直至1999年底的離開，八年的時間裡他都在寺廟裡，「噶瑪巴年紀最小，可是最聰明，什麼都知道」，看他的神情，似乎他的眼前還看到噶瑪巴的身影，還在懷念著過去的時光。
也不知道是不是因為心中有所期待，在我眼中，這一路的風光似乎特別的美妙，青山翠谷，清澈的河水，晨光中的村莊，以及熱情的人們，和那香甜的牛奶，這一切都構成了我對楚布寺最美麗的回憶。
路上司機師傅除了講些楚布寺以及其他的故事之外，還不停地教給我諸如牛、羊、青稞、河湖等等各種事物的藏語，一會兒工夫我就頭昏腦脹了，他呢，就哈哈大笑，說回來的路上再考我。
11：00左右，過了一座橋，楚布寺就到了，下午2：30準時返程。
原來這一車的乘客，除了寺廟的喇嘛和我們二人之外，只有兩位藏族老人帶著個六七歲的小姑娘來寺廟朝拜，其餘的要麼到附近的村子，要麼是運送生活物資上山的。而那幾個老外則要由此徒步，翻山去羊八井，後來才知道原來這也是西藏著名的徒步路線之一。
楚布寺坐北朝南，南、西、北三面環山，以杜康大殿為中心，背山面水。1189年都松欽巴所建的楚布寺，早在1401年地震中就被毀壞了，1414年重建後，又在文革期間被破壞得幾乎片瓦不留。現在的寺廟建築是在80年代後，由一些虔誠的信徒籌款逐步恢復的。所幸，9世紀赤祖德贊時期的江浦建寺石碑還保存完好，現在，這座珍貴的石碑就矗立在大殿門前的廣場上。
寺院裡面冷冷清清的，沒有遊客，沒有香客，大殿前的廣場上橫七豎八地躺了十多條狗，老弱病殘的樣子，看上去可能是收容的野狗。
不知道是不是因為我們並不是佛教徒，我和L沒能像Z一樣成功逃票。奇怪的是，賣票的喇嘛不僅穿著與其餘楚布寺的僧人不同，而且當我們苦苦哀求是否可以把錢直接佈施給寺廟時，他的回答是：「那是楚布的事。」不得已，我和L兩人合買了一張40塊錢的門票，那喇嘛離開後，我們相視說：「他不是楚布寺的。」那麼他是做什麼的呢！
或許是怕我們錯過了需要朝拜的地方，老人示意我們跟著他們走。而剛才，被賣票的喇嘛攪得有點不痛快的心情，也在那個小姑娘清澈的眼睛，和陽光般燦爛的笑容裡，轉眼間就煙消雲散了。
沿著高高的台階一路上去，我們也在佛像前點了一盞酥油燈，殿裡的喇嘛給每人頸上打了個金剛結，其實就是一條活佛加持過的紅色毛線繩兒。
因為很少人來吧，很多殿堂都上了鎖，不過總有喇嘛領著我們來到下一個地點，並叫人來開門。聽說自噶瑪巴走後，楚布寺就蕭條了許多，香火遠沒有從前興旺，喇嘛也少了許多，或去了印度，或還俗回家了。講到楚布寺的現狀，回去的路上司機師傅神色黯然地說，現在政府給的資金少之又少，寺廟裡幾乎要派一半的喇嘛在外化緣，才能勉強維持日常的開銷。不過喇嘛們的修行卻沒有因為噶瑪巴的離去而放鬆，我們見到的喇嘛都在認真的讀著經文，靜靜的，跟楚布寺的感覺一樣，遠離了塵世的喧囂。
與哲蚌寺、色拉寺等不同的是，楚布寺裡四處都懸掛著犛牛、藏羚羊、野鹿的頭骨，殿堂裡還有古代的鎧甲、兵器等，這使得楚布寺給人一種特別與眾不同的神秘感覺。
楚布寺依山勢而起，建在海拔4300米的山坡上，一路走上去竟然累得我氣喘吁吁，一間一間佛堂參觀過去，走到底已經是一點半多了。終點是一間很大的房間，老人們坐下與管事的喇嘛交流購買經文的事宜。我們則坐在一旁吃著餅乾、糌粑，一路上喝了不少牛奶和酥油茶，剛才在佛殿裡，我竟然還是餓得胃裡咕咕亂叫。
下到山門附近，又看到那個賣票的喇嘛，看到他腦滿腸肥，不學無術的樣子，我就覺得氣不打一處來。
離回去還有半個小時的時間，我們出了山門向河邊走去。附近沒有橋，河面上扯著經幡，對岸有座高大的展佛台。寺廟背後，加日吐切瓊博山的半山腰處，有一座白色的建築物——卓康，那裡是楚布寺僧人閉關的地方，獲得許可的僧人才能進去修煉，時間一般為三年三個月又三天。修煉的內容除了顯宗佛法以外，還有些如同氣功的密宗法門，「拙火定」就是其中之一。據說修成者，可以在冬天把冰水浸過的袈裟披在身上，用丹田發熱而把衣服烤乾，而寺廟周圍也因為僧人們的功力，不留積雪。雖然神奇，但這決不是裝神弄鬼的法術，不是用以示人的。
回去的路上要經過一個小的寺廟，車前窗上的那張照片就是廟裡的活佛，據說他是經過了噶瑪巴認證的。我們沒有跟著去那裡參觀，站在路邊上等了一會兒，跟L天南地北地閒聊。
我竟然還能記住了幾個藏文的詞語。。。
回到拉薩已經是六點多鐘了，在大昭寺廣場附近吃過藏餐，一路來到大昭寺，不知是什麼原因，一直等到七點半，門口的警衛還不下班。繞到小昭寺，倒是早關了門，看來是沒佛緣了。回去向Z繪聲繪色地描述了一路上的美景和熱情的村民，因為他說去的時候一路上都在睡覺。


攻略：
楚布寺：
門票 40元
交通 大昭寺廣場前，每天只有一班去往楚布寺的班車，7：00（有時7：30）開車，往返車費25元，如果還要去楚布寺附近的那個小寺廟，需要另加5元。
楚布寺沒有旅店，不過聽說也有人住在寺裡很多天。那裡的感覺很靜，有點出離塵世的味道，適合於倒掉久積於頭腦中的垃圾。

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