「是誰日夜遙望著藍天，是誰渴望永久的夢幻，難道說還有讚美的歌，還是那彷彿不能改變的莊嚴。哦！我看見一座座山，一座座山川，一座座山川相連，呀啦索，那就是青藏高原， 呀啦索 ，那 就 是 青 藏 高 原！」


西藏行之一：聖城拉薩


遊雲貴後就有了去西藏的念頭，但進藏花費巨大，高原反應也是個問題，因此，「去西藏」只限於隨便說說，從未認真。兩年前的7月初，有人給了我一個驚喜，居然選擇在拉薩舉辦「中國石油化工技術發展研討會」，會期是7月22～28日，地點是西藏唯一的四星級「拉薩飯店」。

7月21日早搭廈航班機，中午到成都雙流機場，宿機場旁的「成航賓館」，房價100元/天，設施極差。成都飛拉薩的航線是「西南航空」壟斷，因此，在一片打折聲中，唯獨這條航線寸折不打。總算起來，包括保險、機場費，由廈門到拉薩的單程花費為2565元（廈門往返成都的廈航機票打折），「拉薩飯店」六天的住宿費是1800元，會務費也是1800元，再加上經停成都的開銷，一次西藏行需消費九千餘元，難怪人們常說「出國容易，進藏難！」。此次進藏要經歷幾處海拔5000米以上的地點，超過以往我曾到達的4000米記錄（青海日月山、四川的九寨與黃龍、雲南的白馬和梅裡雪山），「高原反應」不可不防，因此，下午專程打的進城，在市中心一家大藥房買了一包紅景天（可用五天），當晚即開始服用。

7月22日早五點多起床，匆匆吃完早餐後趕赴機場，成都機場的候機樓是新建的，非常大，也很現代化，但工作人員的效率太差，安檢入口一片混亂，旅客們早早地趕到機場並領到登機牌後卻無法及時通過安檢，以致航班的起飛時間都被安檢延誤。SZ4403是A340寬體機，一排8個座位，為了看雪山，我特意要了一個靠窗的位子，但可惜一路都是陰天，什麼也沒看見。同座是位武警連長，兵駐西藏「山南」，閒談間得知駐藏部隊的待遇還是不錯的，吳一個月工資三千多，而且，不久後還要向駐港部隊看齊，月薪可達六千。吳說高原反應是因人而異的，似乎也不取決於體質，他自己體格強壯，但每次由內地返藏都不適應，一下飛機就得喝「紅景天」，而且，回到駐地後還要深居簡出一周。他家屬的情況正相反，雖然體質差得多，但每次來藏卻從未見有高原反應。

飛行兩小時後降落在貢嘎機場，天正下著小雨，拉薩飯店的導遊央拉到機場接，讓我在停車場的中巴上等待後來者。剛上車就感到不對勁，心跳超過100 /分，這可能就是高原反應了，氣溫也比成都冷得多，我穿上了毛衣。 等了很久，央拉又接來北化院的諸君，中巴開動，沿雅魯藏布江南岸西行。貢嘎機場距拉薩市100多公里，汽車需開行兩個多小時。雅魯藏布江的寬闊讓我非常吃驚，時值雨季，江水幾乎漲到路邊，河灘被淹沒後出現了座座綠色小島和一叢叢露出水面的樹冠，這樣的景觀從公路邊一直向遠遠的江心延伸。走了大約30公里，來到曲水大橋，這座橋是西藏的重要交通樞紐：南端往東、西兩個方向分別去往貢嘎機場和江孜；北端的東、西方向分別去拉薩和日喀則。過了大橋，繞經曲水鎮後，道路再度沿河伸展，但此時已不再是雅魯藏布，而是她的支流拉薩河了。拉薩河的景觀與雅魯藏布差不多，都是寬寬的河面，黃黃的江水。我兩次拉開車窗拍攝江景都被司機厲聲制止，第一次我以為他是怕雨水進車，待雨小些後再次拉開車窗，司機大吼：「你不怕得感冒啊？」，央拉說，初進西藏得感冒後往往跟著就是腦水腫或肺水腫，輕則多日臥床，重則危及性命。中途停車，我又乘機開窗拍照，一群孩子圍上來，爭先恐後地與我打招呼，但他們喊了半天，我只聽懂了一個「HELLO」， 按照旅遊手冊的指點，我拿出幾枚硬幣分給他們，以示藏漢團結。快進城時在路邊看見一處色彩艷麗的佛像浮雕，據說這樣的浮雕在西藏隨處可見，但我這次進藏只見到這一處。

拉薩飯店緊鄰羅布林卡，是全西藏最高檔的賓館，但除了標準間中的兩張床都十分寬大以外，其它設施也就和內地的三星級差不多。我與西交大的LXX共用一個標間，L比我晚到，一進門就抱怨拉薩的物價太貴，在機場買瓶礦泉水，居然是RMB 8.00元。安頓下來後，自我感覺尚好，很想抓緊時間遊覽羅布林卡（會議無此安排），但央拉告誡一定要好好休息，不要造次，若惹上高原反應會影響後面的行程。看她講得那麼認真，我心裡也有些發怵，只好放棄羅布林卡，老老實實地留在賓館中休息。失去這次機會後，直至28日離藏，我再也未能找到適當的時機來造訪羅布林卡（雖然近在窗外），這算是此次西藏行的諸多憾事之一。本次會議會期七天，日程安排為：第一日高原適應性休息 ；第二日全天開會 ； 第三至六日旅遊 ；第七日會議結束，送機場。據說，對於在西藏召開的會議而言，這是一種非常典型的安排方式。

7月23日早上起床時稍感頭痛，據說這就是高原反應，但並不像傳說中的那樣撕心裂肺，其實，在廈門我也會偶感這樣的頭痛。回想起1999年，在雲南的中甸及德欽都曾有過類似的感覺，當時以為是玩得太累，現在想起來才覺得那可能就是高原反應了。上午9點在賓館北三樓會議室開會，講的都是關於聚烯烴催化劑的內容，會間休息時在賓館大堂門口拍了「全家福」。下午會議是自由發言，各位代表都介紹了一下本單位的情況。

晚7點在「贊普餐廳」聚餐，拉薩飯店有西餐廳，中餐廳和藏餐廳，「贊普餐廳」供應中餐。我想嘗嘗藏餐，服務員特意到藏餐廳取來糌粑，一個小碟上放著鴨旦大小的三個灰色糰子，同桌的人每人少少嘗一點（加起來還不夠半團）後，都說不敢領教，但主意是我出的，不多吃有點對不起服務員專門跑這一趟，隨鼓起勇氣吞下一個整團，吞得好痛苦。席間得知個別代表有劇烈的高原反應，大慶的老朋友WG就是其中之一，他一進飯店就臥床不起，不但會議未能參加，連晚飯也沒來吃。拉薩的天空要到近9點才會黑，飯後冒小雨獨自出去散步，沿北京路向東走到布達拉宮、經宮前廣場轉到宇拓路，再一直走到八角街和大昭寺，最後打的回賓館。拉薩城不大，這樣一走就差不多是城區東西方向的一半。初見布達拉宮時是個側面，覺得有點盛名難符，待由西向東轉向其正面後，才看出它的雄偉。

7月24日天氣晴朗，起床時頭已不痛了，早飯後大家都精神抖擻地準備參加「拉薩遊」，連前日臥床不起的WG也踴躍參加。上午的安排是參觀布達拉宮，一共派出三部中巴，我們的「車長」是「石化技術與應用」編輯部的CYP。導遊是拉薩飯店的潘多，小姑娘性格開朗，講話很直率，大家都叫她潘多拉，名字後面多加一個「拉」是藏族的習慣，表示尊重。潘多看上去二十多歲，是貴族的後代，祖父原是個莊園主，文革時期被趕出莊院。潘多當時尚未出生，她自稱從未去過祖父的莊園。

布達拉宮矗立於紅山之上，基於山的南坡，依山勢蜿蜒修築到山頂。我們乘車沿宮西側的坡道上山，到山腰處下車，然後步行到山頂，由後門進入布達拉宮。眾多的藏民與我們擁擠在一齊，他們來自西藏各處乃至四川、青海、雲南、甘肅等地，歷盡千辛萬苦，僅僅是為了向菩薩祈求來生，他們今生所做的一切都是為了來生的幸福。布達拉宮的建築分為紅宮和白宮兩大部分，紅宮居中，白宮分立兩側。紅宮內部有從事各類佛事活動的殿堂和歷代達賴喇嘛的靈塔，白宮是達賴喇嘛生活起居及從事政治活動的地方。「布達拉」是梵語，又譯作「普陀羅」，原指觀世音菩薩所居之島（藏傳佛教認為達賴喇嘛是觀音轉世）。公元7世紀，吐蕃王朝的松贊干布迎娶唐朝文成公主，為「築一城以誇後世」，下令修建了這座有999間殿堂的宮殿。

我到過很多著名的藏傳佛教寺院，諸如北京的雍和宮、承德的外八廟、青海的塔爾寺和甘肅的拉卜楞寺等，覺得內容都差不多，但布達拉宮確實是其中最宏偉者。宮中有一處名為「福田妙果」（乾隆手書）的佛堂，跟隨眾人排隊進入後才知需交DONATION，而且必須向佛像跪拜，我被一位老喇嘛按著頭（模頂祝福），平生第一次向菩薩磕了一個頭，心想就算跪拜西藏人民吧。事後聽說這位老喇嘛可不簡單，不但精通佛學，而且能說流利的英語和日語。布達拉宮內年代最久的殿堂是法王洞，位於紅宮和白宮之間，是吐蕃遺物，相傳為松贊干布的修行洞，內有松贊干布、文成公主、尺尊公主和祿東贊等人的塑像。洞內有一座灶台，傳說摸一摸可以得到高明的廚藝，我排隊進去摸了一下，希望以後能煮出好菜。迎賓廳是宮內唯一可以隨便拍照的房間，曾接待過江澤民，我也坐在江坐過的位子上拍了一張照片。布達拉宮頂部有七座金光閃閃的屋頂，俗稱「金頂」，還有一大片陽台，可觀賞拉薩市的全景：從這裡向右可以看見藥王山，上面矗立著高高的電視塔；向前看是布達拉宮廣場，西藏和平解放紀念碑就矗立在廣場的南端，再遠處是寬闊的拉薩河；向左前方瞭望可以看見正冒著濃濃煙霧（香火）的大昭寺。整個拉薩沒有一座高樓，到處都是4～6層左右的西式樓房，唯獨大昭寺一帶仍保留著2～3層高的藏式房屋，經幡招展，瀰漫著從大昭寺飄出的淡淡青煙。

從金頂下來，又參觀了白宮的幾處宮殿，然後從東側的陽光殿出宮，沿正面的斜坡道下山，結束了對布達拉宮的參觀。出宮小路旁擺滿地攤，我看中一個轉經用的經輪，女攤主開價六十，我還二十，她讓到五十，我說三十，最後以四十元成交，額外還要求她贈送一條綠松石手鏈。經輪表面有藏文的六字箴言「嗡嗎呢叭咪哄」， 內部裝滿經文，據說將經輪轉上一圈就相當於把輪內的經文頌讀了一遍，所以，虔誠的藏胞總是經輪不離手。

布達拉所在的紅山與藥王山原本有山脊相連，修建北京路（北京援藏項目）穿越布達拉宮廣場時把山脊切斷，後來又在原來山脊所處位置的路中央以及兩側的紅山和藥王山腳下，各加修了一座白塔，三塔連成一線，象徵性的表達了紅山與藥王山相連的原有意境。現在，布達拉宮正在維修，地方當局在宮前的牆壁上刷上了兩條紅色大標語，內容是感謝黨中央的關心，一定要高質量地完成維修工作…..等。來到布達拉宮廣場時已近中午，我，LXX，WW和GXD夫婦等幾個遊興頗濃的人在各處流連忘返，其他人多早早地上車，急著要趕回賓館吃午飯。我們幾個考慮到布達拉宮是此次進藏的主要拍照景點，不顧觸犯眾怒，堅持要拍到滿意的照片，然後才在潘多的再三呼喚下返回汽車，此時，三部中巴已開走了兩部。

下午三點多，全體人員又在飯店大堂集中，準備赴大昭寺，登車前我發現大堂中的一件飾物很有西藏特色，站在旁邊拍了一張頗佳的照片。大昭寺全稱羊土幻顯殿，是西藏現存最古老的寺廟。潘多說，大昭寺中最神聖的寶物是釋迦牟尼的十二歲等身像。藏傳佛教記載，佛主在世時，印度工匠之神畢畦噶麻曾為他塑造過八尊等身佛像，分別記錄釋迦牟尼八歲和十二歲時的真容，由佛主本人親自開光。佛教鼎盛時，十二歲坐像中的一尊由印度國王贈送給中國，公元647年，文成公主遠嫁吐蕃松贊干布，唐太宗又將這尊稀世之寶作為嫁妝轉送雪域。大約在相同的時刻，先於文成嫁到西藏的尼泊爾尺尊公主也從家鄉請來一尊釋迦牟尼的八歲等身坐像。為此盛事，松贊干布下令修建大昭寺和小昭寺，分別供奉尺尊公主和文成公主帶來的佛像。文成主持建成了小昭寺，她將小昭寺的大門設計為朝東，以表思唐之意。尺尊主持大昭寺的建設，但牆壁修了就倒，文成公主發現拉薩河谷好像是一個仰臥著的羅剎女，紅山東面的臥塘湖正是羅剎女的心臟，她提出只有填平臥塘湖，將大昭寺建在魔女的心臟上才能鎮住妖魔，而且，必須用白山羊馱土才能破了羅剎女的魔法。松贊干布採納了文成的建議，下令填湖建寺。在藏語中，「白山羊」發「熱」音，「土」發「薩」音，於是佛殿就被稱為「惹薩」，以紀念白山羊馱土的功績。大昭寺大門朝西，表達了尺尊想念西方故國的心意。久而久之，「熱薩」演變成為「拉薩」，其含義也由「白山羊馱土」轉變為「聖地」。聖城「拉薩」因大昭寺而得名，可見大昭寺地位之崇高。但是，到了公元8世紀，唐朝的金城公主又嫁到吐蕃，此時是松贊干布之孫芒松執政，他將尺尊公主的佛像移往小昭寺，將文成公主的佛像改移到大昭寺供奉。佛教在印度逐漸衰敗後，留在那裡的六尊釋迦牟尼等身像不是被毀，就是被投入海中，小昭寺中的佛像也在「文化大革命」中毀於「紅衛兵」的破壞，於是，大昭寺中的這尊釋迦牟尼十二歲等身像就成為世界僅存的，被佛主本人親自開過光的佛教聖物。

我們由正門進入大昭寺，先來到一處寬闊的露天庭院，這裡是拉薩祈願大法會「默朗欽莫」的場所，以往每逢藏歷正月，拉薩三大寺的僧人都要雲集於此，舉行祈禱、辯經、驅鬼、迎佛等活動，但經歷前幾年的「雪山獅子旗」風波後，當局為防止喇嘛們聚眾鬧事，已將此項佛事活動暫時禁止。從露天庭院向右拐進入一座大門，數百盞酥油燈的後面便是著名的「覺康」佛殿，它是大昭寺的主體，呈密閉院落式，樓高四層，中央有間大經堂，是僧人誦經修法的場所。大經堂正中有一座千手千眼觀世音塑像，其左側為蓮花生，右側為強巴佛塑像。釋迦牟尼佛堂位於大經堂的一側，供奉著文成公主帶的等身佛像，這裡是大昭寺的核心，也是朝聖者的最終嚮往之處。

然而，與在布達拉宮參觀時的情況一樣，我再次被眾多的佛像、壁畫、唐卡搞得暈頭轉向，好像看了很多東西，但又幾乎什麼都沒記住。佛堂內不准拍照（拍照需交百元以上的費用），我趁喇嘛們沒注意，手拿照相機靠在欄杆上假裝休息，將鏡頭對著選中的方向，利用慢速度（不敢開閃光燈）偷拍了幾張，事後對照旅遊手冊才知道，被我拍到的一尊有鬍子的佛像正是蓮花生大師。偷拍照片耽誤了時間，我和眾人走散，隻身出佛堂回到露天庭院時，身邊只有虔誠的藏胞。猛一抬頭，發現幾位同伴正在屋頂陽台上拍照，向他們招手，居然「視而不見」，佛堂聖地不敢大聲呼喚，環顧四周又找不到樓梯，只得「隨大流」，跟著藏胞進入一條佈滿經輪的長廊，也學著他們的樣子，沿途不斷地推動一個個經輪。誰知，走了半天，不但沒見到樓梯，而且又回到原來的露天庭院。無奈之際，只得拖住一位喇嘛，說聲「扎西德勒」，然後打聽樓梯在何處，原來，就在我身邊不遠處的一個小門內。後來才知道，藏胞在拉薩的轉經是以大昭寺的釋迦牟尼佛為中心，有內、中、外三條轉經道：圍繞大昭寺、藥王山、布達拉宮、小昭寺走一圈為「外圈」，藏語稱「林廓」；圍繞大昭寺轉一圈為「中圈」（實際上就是按順時針方向在八角街上走一圈），藏語稱「八廓」；我剛剛轉過的長廊名叫千佛廊，圍繞最神聖的「覺康」佛殿，轉一圈為「內圈」，藏語稱為「囊廓」。我在不知不覺中竟完成了「囊廓」，也許這是因為與佛有緣，被佛點化的。

走上二樓，站在平台上，鎦金的金頂、金幢和法輪在陽光下光芒四射，顯得金碧輝煌。向西遙望，遠處矗立著雄偉的布達拉宮，抬頭望天，天很高很藍，雲朵白得刺眼，低頭下望，大昭寺門前聚集著眾多的信徒，正在旁若無人地跪拜磕長頭。燃燒艾草的輕煙升騰而起，香味瀰漫，經幡飄蕩，信徒們雙手合十高舉過頭，再移至面部，胸前，然後全身伏地，兩手前伸，額頭輕叩地面，呈五體投地狀，口中不斷誦唸經文，如此往復，這也許是世界上最為虔誠的祈禱方式了。面對此情此景，自幼飽受無神輪教育的我也不能不為藏胞的虔誠所感動。

從金頂下來，走出大昭寺，下一個節目就是遊覽八角街。八角街是拉薩轉經路的「中圈」，環繞著大昭寺。潘多一再交代，逛八角街一定要按順時針方向前進，以示對佛（我理解為藏族人民）的敬意。然而，所謂「八角街」的概念似乎並不該只限於一條環形的步行街，它還應該包括那一整片圍繞大昭寺，有著濃郁藏族生活氣息的街區。走在八角街上，周圍熙熙攘攘，人群中有唸唸有詞的轉經人、有一路磕頭匍匐前進的朝聖者、也有和我一樣東張西望的遊客。不同穿戴的人，懷著不同的目的，夾雜擁擠在同一條街道上，順著同一個方向流動。我跟著人流走，感受這條街的奇妙：濃郁的商業氣息中又滲透著幾分肅穆和凝重，這是古老宗教文化和現代商業社會的最獨特，也是最自然的融合。

八角街兩側排滿了出售各種紀念品的街攤，街攤後面又是一間接一間的小店舖。據說，生意人大多是從四川和青海一帶來的，鮮有拉薩本地人。WW、GXD夫婦和我這幾個興趣相投的人走在一齊，在各攤各店間慢慢挑選，盡情還價。本來潘多曾交代，五點半必須在大昭寺門前廣場集中上車，準備拉我們到一個什麼市場去購物，但我們幾個商定只在八角街購物，然後自己「打的」回賓館。精挑細選後，大家都有滿意的收穫，WW花20多元買到一個轉經輪（比我買的便宜多了），我花100元買到一尊銅鑄的七眼「白渡母」佛像（開價300元），GXD夫婦也是斬獲頗豐。然而，讓我吃驚的是，有的攤位上竟公然陳列著用人頭蓋骨制的骷髏碗以及用人大腿骨製成的人骨笛，這提醒我們不要忘記以往農奴制度的殘暴。繞行八角街一周，又回到大昭寺門前，算是走完拉薩轉經路的「中圈」，我在不經意間已成就了轉經三「廓」中的「囊廓」和「八廓」。大昭寺門前依舊有眾多信徒，他們來自四面八方，在夕陽下一次又一次地跪拜，那樣的執著，那樣的虔誠，全然不顧我們好奇的目光和好事照相機的閃光。

離開大昭寺，GXD提議去喝「甜茶」，他從導遊手冊上發現，附近丹傑林路扎西達傑旅館下面有一家拉薩最大的甜茶館。四人像沒頭蒼蠅一樣地東突西撞，多方打聽，總算找到這家茶館，但規模比想像中小很多，服務員不過3～4人。我們每人要了一杯甜茶（6元/杯），藏族小妹輕聲說要等得久一些，問要多久，答說大約十多分鐘。我因口太渴，又多要了一杯酥油茶（5元/杯）。十多分鐘過後，不見茶來，大家正好藉機在窗前多坐坐，看看街景。又等了10分鐘，還沒動靜，找來小妹質問，一臉歉意地說正在為我們準備。鄰桌比我們晚來，但點吃正餐的人已開始上菜了，大家推測是因為我們消費太低，受到怠慢。酥油茶來了，藏族小妹說是剛剛打好的，我一飲而盡，除了有奶油味和淡淡的鹹味外，好像也沒吃出別的味道。繼續再等十多分鐘，四杯甜茶終於姍姍而來，深褐的顏色好像是咖啡，一嘗味道不錯，在誇獎茶好的同時也不忘批評服務員太勢利，見我們消費低就故意怠慢。小姑娘一臉委屈地說：「不煮這麼久，茶就出不了這種顏色」。大家突然間恍然大悟，拉薩海拔3600米，水的沸點只有八十多度，這裡的茶不是用開水泡，而是用磚茶長時間煮出來的。

(大昭寺金頂)

(北京路上看布達拉2)

(北京路上看布達拉1)

(拉薩郊區)